昨日，有老家是南阳西峡籍的朋友晒了一张图片，原来，他们喝的是伏牛白酒。包装挺漂亮的。
伏牛白，是80年代初（大概是1982年到1986年）横扫郑州所有街边小店的大众畅销酒，好像是卖一块两毛多一瓶。当年楼下二楼的邻居叔叔嗜酒，常常都是一捆一捆的买。
鹿邑大曲、睢州粮液的流行，是之后的事。
我最初以为伏牛白是陇海路上的郑州酒精厂出的，后来忽然发现，竟然是西峡果酒厂出的。彼时的西峡几宝中，除了猕猴桃汁、伏牛白、六味地黄丸以外，还有一家***厂。
现如今，仲景宛西制药已经成为享誉全国的著名中药品牌。而***厂却因为行业限制的原因，企业早已湮灭，品牌亦消失不见了。
“吃桌”，算不上是咱郑州的特有方言，但却在相当长的岁月河流中，成为了郑州人婚宴包桌的特指词汇。
去吃桌，得随礼。然后全家齐出动，吃饱吃撑再归家。
随之而来的待客一方安排的酒席档次，会成为赴宴宾客饭后评头论足闲话哔哔的持续话题。
从上世纪九十年代初开始，历来讲究个无鱼不成席的郑州婚宴包桌上，原本偶尔可见的鲤鱼焙面等传统豫菜，忽然就被来势凶猛的清蒸皖鱼，所取代了。
助推清蒸皖鱼的强大力量，是主打生猛海鲜的粤菜对传统豫菜摧枯拉朽般的全面打击。
1994年，金水路上主打豫菜的名店少林餐馆的闭店歇业，将传统豫菜没落凋零的剧情，推至到了珠峰最高点。
大多数对鱼懵懂的郑州人，也就是在那个时候，知道了鲈鱼鳜鱼知道了多宝鱼知道了东星斑。
虽然无论在任何档次的婚宴包桌上，你都不会看到东星斑的出现，但是，以鱼的价格贵贱，来评判一桌酒席的品味档次，不知不觉间便成为了郑州人最直白最庸俗的评判标准了。
“老王家接媳妇，最后上的是清蒸鳜鱼”，这是夸老王家桌办的好的。
“老李家的老三结婚，搁杜康办的，看住阵势些大吧，结局怼条清蒸皖鱼”，这是说老李家的桌嘬壶的。
有趣吧。
岁月流转波澜不惊，但总会有一些平凡的人、一些细微的事，于不经意间涌上老瓦的脑海，很难褪去记忆。
河南日报社食堂曾经的炊事班长孙守礼先生，原籍长垣，后在开封的老字号饭店学习厨艺。1954年河南日报从开封迁郑的时候，已经成为正式职工的他，跟随报社一道来到了郑州。
孙师傅做的糖醋软熘鲤鱼焙面、扒广肚、炸八块、炒八宝饭、炒红薯泥，味道超赞水平高超，所以，甫一退休，他就被位于健康路上的一家饭店给高薪聘走了。
我来报社上班，正赶上身材低低胖胖天天笑眯眯的孙师傅退休。
虽然没有在食堂吃过孙师傅炒的大锅菜，但我却没少和单位同事在那家叫做华风的饭店，品尝过孙师傅的精湛厨艺。
孙师傅亲手炒制的红薯泥，甜而不腻、浓香细腻。芝麻蜜枣被稍微褪去了滚烫的红薯泥所包裹隐藏，却于齿间的咀嚼回味中，在味蕾中绽放出了绚丽的篇章。
孙师傅去世后，老瓦曾经动过写写他人生经历的念头。结果一问他的子女，都言说孙师傅很少提及自己于烹饪技艺上的学习经历，只得无奈作罢。
这些年，省会郑州的餐饮行业于豫菜复兴的探索实践中，也涌现出了一些知名的餐饮品牌。阿五家的红烧黄河大鲤鱼，解家老家河南菜的野生南湾鱼一鱼两吃，算是把郑州人吃桌一定要吃鱼的习惯，又给找补了回来。
当下的黄河大鲤鱼、野生南湾鱼于器皿呈现上于烹制口味上于售卖价格上，档次水准也算是真正起来了。
民国时期的美食大家梁治华、唐鲁孙笔下，均有过以黄河鲤鱼做糖醋瓦块鱼并以头尾鱼杂汆汤的细腻描述。现如今的红烧做法，更是鱼肉入口饱满浓郁的上佳选择。
李时珍的《本草纲目》中，亦有鲢之美在腹、鳙之美在头的说法。
鲢为白鲢，鳙为花鲢。花鲢比白鲢口感味道好，营养价值高。
《本草纲目》虽掺杂有主观臆想的谬误记载，但李时珍系大名鼎鼎的医药学家，显然更是个资深老饕。鲢鳙的不同肉质特点，就抓的很准确。
于水体清澈水域广袤的南湾湖中自由生长的野生南湾鱼，就是李时珍笔下的鳙鱼（大花鲢）。鳙之美在头，故以单锅红烧的解家南湾湖野生鱼头来佐酒待客，鱼脑细腻嫩滑，鱼肉入味浓香。款待外地来郑的朋友，这算是颇具代表性的一道地方名菜了。
这正是：
煨至汤腻鱼头耙，
酒香醰醰胶口滑。
推杯换盏成一乐，
邻桌正把川普骂！
今天是2019年5月7日。我是瓦尔特，我在记录着郑州的点滴。